Kein Warmwasser: So finden Sie die Ursache – und so wird es schnell wieder warm

Von Michael Görtz, Inhaber, Installateur- und Heizungsbaumeister · Stand: August 2026

Die Dusche bleibt eiskalt, aus dem Hahn kommt kein warmes Wasser mehr? Ob das Warmwasser komplett ausgefallen ist oder nur lauwarm ankommt – die Ursache hängt fast immer davon ab, welches Gerät bei Ihnen die Erwärmung übernimmt. Gehen Sie die Checks unten in Ruhe durch; vieles lässt sich ohne Werkzeug klären. Und wenn nicht: Unser Notdienst ist rund um die Uhr unter 0800 000 00 00 erreichbar und in der Regel in ca. 35–50 Minuten bei Ihnen vor Ort.

Erste Checks – bevor Sie irgendwo schrauben

Display ablesen: Zeigt Therme oder Speicher einen Störcode (z. B. F.28, F75, E118)? Was die Codes bedeuten, steht in unserer Übersicht Thermen-Störungscodes.
Wasserdruck prüfen: Steht das Manometer unter ca. 1,0 bar, gehen viele Geräte in Störung – auch bei der Warmwasserbereitung.
Betriebsart kontrollieren: Eco-, Sommer- oder Urlaubsmodus senken die Warmwassertemperatur ab oder schalten sie ganz aus – gern unbemerkt nach einem Stromausfall oder versehentlichem Tastendruck.
Nur ein Hahn betroffen? Kommt an anderen Zapfstellen warmes Wasser, liegt es meist an der Armatur (verkalkte Kartusche, Perlator), nicht am Wärmeerzeuger.

Kombitherme: Heizung läuft, aber das Wasser bleibt kalt

Bei einer Gas-Kombitherme ist dieses Muster ein klassisches Indiz: Die Heizkörper werden warm, also arbeiten Brenner und Pumpe – nur die Umschaltung auf Warmwasser klemmt. Typische Verursacher sind eine defekte Vorrangschaltung (Drei-Wege-Umschaltventil), die beim Aufdrehen des Hahns nicht mehr auf Warmwasserbetrieb wechselt, oder ein verkalkter Plattenwärmetauscher. Letzterer kündigt sich meist an: Das Wasser wird erst nur noch lauwarm, die Schüttleistung sinkt, irgendwann kommt nur noch Kaltwasser. Beides sind Arbeiten für den Fachmann – das Ventil wird getauscht, der Wärmetauscher entkalkt oder ersetzt.

Durchlauferhitzer: elektrisch, aber ohne Wirkung

Beim elektrischen Durchlauferhitzer prüfen Sie zuerst den Sicherungskasten: Das Gerät hängt an eigenen Sicherungen (meist drei nebeneinander) – ist eine gefallen, bleibt das Wasser kalt. Löst die Sicherung nach dem Wiedereinschalten erneut aus, keinesfalls weiter probieren, dann liegt ein elektrischer Defekt vor. Zweiter Klassiker ist der Durchflusssensor: Er schaltet die Heizleistung erst ab einer Mindestdurchflussmenge zu. Verkalkte Perlatoren oder Duschköpfe drosseln den Durchfluss so weit, dass das Gerät gar nicht erst anspringt – Sieb reinigen und erneut testen.

Warmwasserspeicher: Wasser wird nicht mehr nachgeheizt

Beim Speicher (Boiler) sind meist der Temperaturfühler, das Thermostat oder – bei elektrischen Geräten – ein verkalkter bzw. durchgebrannter Heizstab verantwortlich. Auch der Sicherheitstemperaturbegrenzer kann ausgelöst haben. Ein Sonderfall: Wird das Wasser zeitweise extrem heiß und dann tagelang gar nicht, kann eine fehlerhaft programmierte Legionellenschaltung dahinterstecken, die den Speicher nur noch im Aufheizzyklus fährt. An Heizstab und Begrenzer gehört wegen 230/400 V ausschließlich der Fachbetrieb.

Sie wohnen zur Miete? Warmwasser gehört ganzjährig zur vertraglichen Grundversorgung – melden Sie den Ausfall umgehend dem Vermieter und dokumentieren Sie ihn. Welche Rechte Sie haben (Mietminderung, Ersatzvornahme), lesen Sie unter Mietrecht bei Heizungsausfall.

Wann sollte der Notdienst kommen?

Der Störcode lässt sich auch nach ein- bis zweimaligem Entstören nicht löschen
Es riecht nach Gas oder verschmort – Gerät aus, bei Gasgeruch Fenster auf und raus aus der Wohnung
Sicherungen des Durchlauferhitzers lösen wiederholt aus
Wasser tritt am Gerät oder Speicher aus
Haushalt mit Säuglingen, Pflegebedürftigen oder mehrere Tage ohne Warmwasser

In all diesen Fällen erreichen Sie Görtz Sanitär Heizung rund um die Uhr unter 0800 000 00 00 – wir nennen Ihnen die Kosten vor Arbeitsbeginn und sind in ca. 35–50 Minuten vor Ort, damit Sie schnell wieder warm duschen können.